|
|
Если горшок на вид достаточно крепкий, нет критических раковин НЕ СОВЕТУЮ горячиться и сразу включать «тяжелую артиллерию» типа наждачки- пескоструйки а тем паче преобразователя ржавчины.
Поясню почему - зачастую под слоем ржавчины находится родная краска, объясняется это т.н. «потом» т.е., каска многократно смачивалась-высыхала и ржавчина по сути образовала поверхностную корку и, что интересно часто даже не поразив металл до раковин.
После мытья от поверхностной грязи, этот налет убираю раствором щавелевой кислоты из расчета 200 гр. на 10 л. воды, в горячий но не до кипения (если довести до кипения краска приобретает неестественный цвет – некоторые ухари выдают перегретые шлемаки за Кригсов) погружается предмет ПОЛНОСТЬЮ (в противном случае кусок торчащий из раствора будет активно ржаветь) держится примерно 20-30 мин, затем вынимается и под струей воды обмывается- обтирается с помощью поролоновой губки для мытья посуды с мелко абразивной наклейкой. Как правило этот процесс необходимо повторить, но варить уже меньше – минут 10-15, в общем до тех пор пока ржа не сойдет.
Кстати оставшийся раствор не обязательно выливать, его можно использовать повторно.
Ну и финиш – протираешь всю поверхность той же губкой в воде, затем нужно быстро сушить и протереть на горячую нейтральным маслом типа веретенка. Когда остынет протереть насухо от масла (немного останется это не беда наоборот предохранит от атм. влаги) и иногда предмет хоть в музей!
Этим способом убивается множество зайцев – и ржавой пылью не надо дышать (еще нахлебаешься когда будешь работать со шпаклевкой), и краска остается, и место где ее не было покрывается серо-зеленым налетом, и весовые качества сохраняются (однажды я на 2 суток забыл железяку с гражданской войны в преобразователе ржавчины – когда хватился ее сожрало на 15%! ) ну и для ручонок относительно безопасно.
Есть конечно и недостатки – очень высокая стоимость 50кг. 130$, работы проводить только при хорошей вентиляции.
Тем же макаром можно чистить любой металл КРОМЕ ЦИНКА!, потому что он просто растворяется.
Алюминий обязательно варится отдельно и его можно кипятить, но если туда попадет кусок железяки – алюм. покрывается зеленоватым налетом.
Теперь по дырам – трещины обязательно нужно заваривать, не класть полноценный шов а прихватить в 2 –3 местах в зависимости от длины, потому как бы ты ее не заделывал один удар металл сыграет и эта тварь вылезет снова.
Сквозные дыры, если под рукой нет аппарата или толкового сварного, на мой взгляд лучше «бинтовать» с применением синтетического строительного бинта, делаешь типа папье маше с пропиткой эпоксидкой, можно между слоями вкладывать мелкую сетку, после высыхания накладываешь автошпаклевку ну а дальше обрабатываешь как можешь.
2. По поводу текстурирования с тобою не согласен, у меня есть 35,40 и 42 шлемы в родной краске ну нет на них зерна хоть обсмотрись, причем 40 войска SS.
Так что мое мнение - не стоит заморачиваться.
Красить однозначно лучше аэрографом – при покраске баллоном слишком большой расход и разброс краски. А она денег стоит.
На днях такую штуку приобрёл "Уни Пласт". Архиполезная вещица, знаете ли!
По использовании эффект как от обычной эпоксидки, но работать с ним гораздо удобнее - как с пластилином. Попробовал им казалось бы безнадёжную М-40 восстановить - так, ради интереса - результат превзошёл все ожидания... По сути, каску можно заново слепить, причём сделать это очень аккуратно и быстро.
О значке с цинковым покрытием
Берёшь баночку металлическую маленькую, разводишь лимонной кислоты пачечку, заливаешь в баночку. Баночку ставишь на медленный огонь. Привязываешь к пехотнику проволочку и окунаешь в кипящую лимонную кислоту. Опустил-поднял, опустил-поднял и т.д. Только не проморгай тот момент, когда хватит!!!!! Не то Вылезет всё серебрение и всё что осталось. Только ещё раз-аккуратнее и ещё раз аккуратнее!!!!!! Только после этого не забудь в раствор соды опустить, чтобы реакцию нейтрализации провести,потому,что водой помыл, кажется все, а микропленка кислотная продолжает хавать знак.И будет тебе счастье.
Дополнения из личного опыта
Теперь я предмет замачиваю в обычной воде эдак на недельку - чтоб поднялась ржа и грязь (потом обычной пластиковой щеткой хорошо смывается поверхностный налет), посудину и предмет хорошенько прогреваю под краном, и вместо 200 гр. на 10 л. сыплю ок. 300 оставляю на некоторое время (от пары часов до нескольких суток) переодически подогревая (снаружи) горячей водой раствор, затем все таже процедура обмывания - смазывания.
В общем спешка нужна только при ловле блох...
Посудина должна быть эмальная, ведро. и в кухне открывайте форточку при закрытой двери, штоб в комнаты не поплыло.
Кстати я попробовал кусок алюминия потом поварить, получилось прикольно, желтый налет, оксид такой своеобразный, старить люмин можно, получается как копаный.
Я кстати до этого пользовался мокрой ряпкой с кристаллами, выкладывал ее на купол, потом мыл.
Восстановление.
Попал ко мне горшок М-40 моего размера, решил его восстановить (к сожалению не сделал фотографии каким он был), поэтому опишу его состояние на словах:
Каска крепкая, ржавчина по всей сфере изнутри и снаружи, множественные раковины, расположены в основном изнутри и с тыльной внешней стороны каски, вентиляционные отверстия и 3 отверстия под кламеры свободны от ржавчины, правильной круглой формы, поражение ржавчиной (большая раковина) наблюдалось только у затылочного отверстия. Лоб, боковины крепкие и почти без раковин, сверху ближе к затылку 2 дыры от сквозной ржавчины, общая площадь дыр ~5мм*3мм. Слой ржавчины – 0,1 – 0,5 мм.
Процесс восстановления железки.
1. Очистка и предварительная подготовка.(годится то же, что и про восстановление металла).
Сначала промыл и протер твердой губкой в теплой воде, затем приступил к счистке ржавчины. Ржавчину счищал мелкой наждачной бумагой, периодически смачивая каску водой (в процессе очистки стала видна часть декали), после этого в авто магазине был куплен преобразователь ржавчины в грунт «Панцирь», поверхность была обработана в соответствии с инструкцией, дождавшись результата, еще раз ободрал все мелкой наждачкой и еще раз обработал преобразователем ржавчины, далее встал вопрос о дырах, сначала хотел заварить их, а потом напильником сточить до общей поверхности, но подумав, решил использовать «холодную сварку» (некая разновидность эпоксидного клея, как я думаю).
После этого тщательно сначала напильником, а потом наждачкой, выровнял поверхность в области дыр, затем в том же авто магазине была куплена «нитро-шпаклевка для конечной обработки» (это термин такой), которой прошелся по раковинам, затем, в очередной раз, всю поверхность обработал мелкой наждачкой (нулевкой), для того чтобы поверхность была ровная ибез «ям».
|
